Как выбрать и содержать питона дома?

Род питонов относится к семейству ложноногих змей. Названы они так за когтевидные рудименты конечностей у самцов ряда видов, расположенные около анального отверстия, которые достались этим змеям от их предков — ящериц. Мы остановимся на одном виде этого рода, широко распространенном как в коллекциях зоопарков, так и в домах любителей.

Тигровый питон - уже домашнее животное

Тигровый питон (Pyton molurus) представлен тремя подвидами, которые отличаются интенсивностью окраски и длиной тела: светлый тигровый питон, цейлонский тигровый питон и темный тигровый питон. Темный тигровый питон (Pyton molurus bivittatus) — самый распространенный в террариумах любителей подвид тигрового питона. В природе он встречается в южном Китае, Бирме, Малайзии, Индонезии. Длиной тела тигровые питоны могут превышать 6 м, но таких размеров достигают уже достаточно старые животные, обитающие в естественных условиях. Ведь рептилии, в отличие от млекопитающих, растут в течение всей жизни. В неволе мне редко приходилось встречать особей, превышающих 3—4 м. Невероятно спокойный характер питона, его малоподвижность и способность легко привыкать к общению с человеком способствовали тому, что он стал не только любимцем террариумистов, но и частым гостем в домах местных жителей, где они вместо кошек уничтожают грызунов.

Питон увидел добычу и, изогнув шею, готовится к броску

Описывать питона, наверное, нет надобности - массивное мускулистое тело, плавные, немного медлительные движения и стремительный смертоносный бросок. Он прирожденный охотник. Окрашен питон в зеленые и коричневые тона, с покровительственным геометрическим рисунком. На морде 2 немигающих, будто гипнотизирующих глаза, с вертикальными «кошачьими» зрачками. Прямо около ноздрей красуются щели — орган терморецепции. Будучи ночным охотником, питон пользуется не только прекрасным зрением, но и этим органом, способным даже в кромешной тьме уловить малейшее тепло от тельца грызуна.

Тигровый питон легко привыкает контактировать с человеком

И вот вы, очарованные изяществом и мощью где-то увиденной змеи, твердо решились обзавестись таким питомцем. Вы отправляетесь в зоомагазин или на «Птичку», чтобы выбрать друга на много лет. Но именно здесь можете столкнуться с первыми трудностями.

В сходных условиях можно содержать и парагвайскую анаконду - одного из мелких водяных удавов

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе питомца, это подвижность и упитанность змеи. Змея не должна лежать в углу садка, не реагируя на ваше вторжение, а при осмотре убедитесь, что кости питона прикрыты толстым слоем плотной мускулатуры. Ни в коем случае не берите змею, если на ее теле есть ранки или видимая глазом припухлость — это признаки абсцедирования (на этом мы остановимся подробнее позже).

Второе — осмотр глаз. Глаза ни в коем случае не должны быть «мутными», белесыми - это свидетельствует о плохо прошедшей линьке и оставшейся на глазу линялой коже. Если глаза отливают голубизной, то это нормальный признак приближающейся линьки. Вокруг глаз не должно быть скопления темных точек — эти точки не что иное, как змеиный клещ, который, если вы его занесете в вашу коллекцию, принесет вам много неприятностей. И последнее, что вам нужно сделать, это приоткрыть рот змее: десны должны быть слабо-розового цвета, без налетов, язв и эрозий.

В такой позе питон любит отдыхать под лучами лампы

Чаше всего в руки террариумистов попадает молодой питон, которому от роду несколько месяцев (это самый хороший вариант). В этом возрасте, если вы будете минимум 2 раза в неделю брать вашего любимца на руки, змея быстро привыкнет к контакту и не будет реагировать на вас агрессивно. Но когда змееныш подрастет и потеряет свою детскую неуклюжесть и очарование, и вы будете меньше контактировать с ним, то вскоре он снова одичает и может пустить в ход свои зубы. По этой же причине не покупайте змей длиной более 1.5 м. если не уверены в их «прирученности»: приручать такое крупное животное сложно и трудоемко. Но даже такой питон редко пускает в ход зубы — змея старается вывернуться из рук или сжать кольцами своего мускулистого тела вашу руку. Все укусы, которые я получал от удавов и питонов, происходили во время кормления, когда возбужденная запахом мышей змея кидается на все движущееся.

Для содержания тигрового питона в возрасте 3—4 месяцев (сразу после его покупки) я использовал относительно маленькие стандартные пластиковые садки размерами 35 х 25 см. В угол я помещал лампу накаливания на 60 Ватт, а в противоположный угол — небольшой лоток с водой. Температура днем в теплом углу 28-30° C и ночью 22-24° C. В качестве грунта лучше всего использовать торф. Гравий и опилки могут попасть на пищу и травмировать нежную слизистую ротовой полости змеи.

Кормление питона я произвожу раз в две недели лабораторными мышами. Как правило, молодь охотно берет зверьков, удушая их в кольцах своего тела. Кстати, питон не ломает костей жертве, а именно душит ее. Это имеет большой биологический смысл: поломанная кость могла бы повредить растянутый при глотании пищевод змеи.

В период адаптации может возникнуть еще одна сложность — молодой питон станет отказываться от пищи. В этом случае не отчаивайтесь, а подождите пару дней и начните проводить стимуляцию аппетита. Эту процедуру я делаю следующим образом. Перед кормлением я опрыскиваю садок теплой водой и помещаю мышь перед мордой питона. Если питон не реагирует, то касаюсь мышью его тела. У питона при этом иногда просыпается хватательный рефлекс, и он стремительно хватает добычу и пеленает в кольца своего тела, а вы облегченно вздыхаете. Но иногда даже повторные стимуляции не вызывают реакции змеи. Тогда надо переходить к самой неприятной и мучительной (не только для питона, но и для вас) процедуре принудительного кормления.

Для этого, хорошо зафиксировав змее голову, вы берете пинцетом кусок говядины, обмазываете его яйцом (для улучшения скольжения), открываете рот сопротивляющейся змее и погружаете пинцет с мясом прямо в пищевод, проталкивая его на пару сантиметров (иначе змея обязательно срыгнет корм). Затем плавно массируете и немного подталкиваете кусок по пищеводу ближе к желудку. На кусок мяса я капаю еще и поливитамины для рептилий (благо ассортимент таковых очень велик). Не буду останавливаться подробно на витаминах, но одним из эффектов их действия является ускорение обмена веществ и появления голода. Такие процедуры, несмотря на некоторые технические сложности, очень эффективны. Как правило, двух-трех процедур достаточно для появления аппетита.

У взрослых змей (от двух лет и старше) тоже случаются отказы от пиши, длящиеся иногда по нескольку месяцев, но они редки и физиологичны — змея потом снова возвращается к нормальному ритму питания.

Приучение к рукам должно начинаться с первых дней вашего знакомства со змеей. Только не стоит превращать змею в игрушку и не отпускать ее из рук, иначе молодой питон может запросто заработать стресс. Нельзя тревожить змею еще в двух случаях — перед линькой и перед кормлением.

Кормить змею лучше во второй половине дня, но ни в коем случае не вечером, перед вашим сном. У молодых ложноногих змей плохо развит пищеварительный аппарат (а также системы противотоксической защиты) и при снижении температуры в ночное время они могут просто отравиться ядовитыми продуктами гниения белка в тела съеденной мыши. Если же вы покормили питона днем, то, погревшись под лампами накаливания, он к ночному отключению обогрева уже частично переварит пищу. Из тех же соображений не давайте малышам слишком крупных грызунов — питон не мясокомбинат, его организм может не выдержать перегрузки!

Передержав в стандартном садке в течение двух месяцев своего питона и приручив к контакту с вами, вы можете его переводить в более просторный террариум, уже будучи уверенными, что ваш «зеленый змий» не станет пугливым или агрессивным. Для содержания питона размером 1,5-2 м (это тот самый средний размер, которого питоны достигают в неволе в течение первых 3—4 лет) я использую террариум длиной 1,5 м, шириной и высотой 60 см.

Террариум я изготовляю из ДСП, с рядом вентиляционных отверстий по бокам (сверху и снизу), стеклю только переднюю панель. Передняя панель имеет две дверки и неподвижную среднюю раму, что позволяет не только легко получать доступ к любому месту в террариуме, но и сохраняет отличный обзор. Такое строение очень удобно и по другим соображениям — вы можете изготовить сразу блок из трех стандартных террариумов и содержать небольшую коллекцию змей. Обустройство террариума типично: в одном углу я помешаю лампу на 60 Ватт, в противоположном - тяжелую стеклянную емкость с водой такого размера, чтобы туда могли вместиться все змеи, содержащиеся в террариуме (массивная змея легко переворачивает легкий пластиковый таз).

Питоны любят много времени проводить в воде, а также испражняться в воду, поэтому надо тщательно следить за чистотой воды, регулярно ее сменяя.

Используемый в качестве грунта сухой торф я заменяю раз в неделю, иногда реже. Обязательно помещаю корягу, ветки и неровности которой помогают змее освобождаться от старой кожи. Таким стандартным помещением, где у меня живут и вараны, и тегу, могут довольствоваться и змеи, превышающие своими размерами 2м — ведь змее всегда надо меньше места, чем ящерице. Если молодых змей я кормлю 2 раза в неделю, то годовалых уже 1 раз в неделю, а то и в две.

Перед линькой и во время ее я опрыскиваю террариум теплой водой и контролирую линьку головы, чтобы щитки благополучно сошли с глаз питона. Если линька идет плохо и змея не может «выползти» из своей кожи, сбросив ее чулком, то стоит ей помочь. Не надо только насильно сдирать куски повисшей кожи, особенно на голове — это может привести к травмам, воспалению и инфицированию. В ванную я наливаю теплую воду и губочкой счищаю всю кожу, особенно аккуратно снимаю кусочки кожи с глазными щитками — это самый ответственный момент.

Одной из сложностей при содержании питонов является стоматит, который возникает после травмирования слизистой рта острыми предметами, например, частичками грунта. К факторам риска следует отнести предшествующее переохлаждение, стресс, загрязнение ротовой полости грязной водой водоема. Клинически это проявляется гиперемией, отеком слизистой, появлением эрозий. При тяжелых формах болезни появляются участки некроза мягких тканей ротовой полости — темные очаги с гнойным отделяемым, покрывающиеся кусочками грунта при движении змеи. Могут образовываться и абсцессы непосредственно в тканях ротовой полости.

Лечение стоматита надо начинать с ранних стадий, не доводя до гангренизации. Слизистую рта я очищаю от грязи и гнойных корок, промываю слабым раствором антисептика (розовый раствор марганцовокислого калия, раствор фукорцина) и орошаю аэрозолью, содержащей антимикробные компоненты, например, «Ингалипт» с сульфониламидами. Эрозии, если они есть, присыпаю порошком стрептоцида. Если есть некротизированные ткани, удаляю пинцетом и скальпелем до появления кровоточащей поверхности с последующей обработкой по вышеуказанной схеме. Если у змеи от воспалительного процесса выпали зубы, не переживайте: зубы у змей — дело поправимое, через несколько месяцев отрастут заново.

Во время лечения постоянно ввожу в организм змеи аскорбиновую кислоту (желательно с витаминами A и E, ускоряющими репарацию слизистых). Для этого можно использовать как импортные поливитамины для рептилий с соответствующим набором компонентов, так и отечественную аскорбиновую кислоту с «Тривитом», разработанным для ветеринарии. Обработку я провожу ежедневно, а вот витаминизацию (принудительно через рот в слабом растворе глюкозы) - через день. Если вы «ухватили» процесс на ранней стадии, то вероятность полного излечения велика. Если болезнь запушена, даже после полного клинического излечения могут быть рецидивы.

В зимний период для хорошо откормленных змей я устраиваю период покоя — отключаю освещение и обогрев на месяц. Это не очень важно, если вы хотите просто содержать змею. Но если желательно получить потомство, то период «зимнего покоя» и рассаживание производителей (с последующим подсаживанием самки к самцу) необходимы.

У питонов пол определить несложно по достижению половозрелого возраста — трех лет. У самцов, как я рассказывал ранее, хорошо просматриваются рудименты в области анальной щели, которых нет у самки. У самцов также более массивная голова, но в размерах они несколько уступают самкам. В молодом возрасте или в спорных случаях самым достоверным способом определения пола является зондирование, при котором металлический зонд, смазанный вазелином, вводят в клоаку с мягким нажимом по направлению к хвосту. У самцов зонд погружается гораздо глубже.

Теперь что касается целесообразности разведения этого вида в домашних условиях. По-моему, это занятие для любителя слишком хлопотное. Разведение тигрового питона хорошо отработано на специальных фермах за рубежом, да и молодь приходит к нам в нормальном состоянии и по достаточно доступным ценам (хотя цены на крупных рептилий всегда не были низкими). А стимуляция перед спариванием с рассаживанием, «зимовкой» и облучением ультрафиолетом, не гарантирующие вам успеха, могут просто измотать даже энтузиаста террариумистики.

Методика разведения змей, применяемая в Московском зоопарке, несложная. После спаривания, по истечении срока беременности самка откладывает около 60 яиц, которых сама же и насиживает. Яйца достаточно крупные — 6 х 12 см, они покрыты кожистой оболочкой. Для тигрового питона характерно явление эндотермогенеза: самка, сужая кольца и сокращая мышцы своего тела, может на несколько градусов поднимать температуру кладки, а расширяя кольца, ее снижать. Инкубация яиц под опекой матери длится в течение двух месяцев, во время которых самка не принимает пиши.

Если вы будете соблюдать все правила содержания, поддерживать чистоту в террариуме и прислушаетесь к советам бывалого террариумиста и врача, то сможете многие годы любоваться прекрасным и здоровым животным, а возраст питонов в неволе нередко переваливает за пару десятков лет. В сходных условиях можно содержать и других относительно некрупных представителей рода, а также представителей рода настоящих удавов (например, обыкновенного удава Воа constrictor) и рода анаконд (например, парагвайскую анаконду Eunectes murinus). Только в последнем случае необходимо обустраивать больший водоем — анаконда много времени проводит в воде.

Автор – Владимир Ползиков. Фото автора.

Источник – журнал «В мире животных», №12 2005.

Комментарии: