Кавказский заповедник.

Адлер встретил нас хорошей погодой, неуемным буйством растительности в окрестных горах, спокойным, но еще прохладным морем. Предполагалось сразу по прибытию отправиться в центр заповедника, на высокогорный стационар Джуга. Но жизнь распорядилась по-своему. Короткая «беседа» с директором заповедника закончилась категорическим отказом на посещение стационара. Тон и манера разговора не располагали к продолжению беседы. На этом первый день нашего пребывания в Адлере и закончился. Положение складывалось невеселое. Предварительная договоренность с заместителем директора заповедника по науке Борисом Сакоевичем Туниевым, оформленная официальным договором о сотрудничестве с Академией Наук, в глазах директора, судя по всему, ничего не значила. Оставалось только ждать возвращения с полевых работ самого Туниева, оказавшегося человеком интеллигентным и симпатичным. В конце концов, день спустя все устроилось и серым дождливым утром наша небольшая экспедиция в составе моего товарища, почвоведа Алексея, проводника Виталия и автора этих строк погрузилась в автобус Адлер-Красная поляна, и уже через час мы стояли, нагруженные рюкзаками у начала крутого подъема по лесному волоку, ведущему к «пихтовой поляне». Там предполагалась первая ночевка. Нужно было подняться на девятьсот метров.

Горы Кавказского заповедника.

Даже вспоминать об этом шестикилометровом пути, длившемся под непрекращающимся дождем шесть часов, не хочется. Порой казалось, что нет сил и шага сделать дальше. Но если нужно, значит нужно. И шли, отдышались, вперед и прямо еще на десять, двадцать шагов, а за ними еще и еще, пока не вползли, измотанные и полуживые, на пихтовую поляну. Внизу пихтарник, выше субальпика и скальные массивы, припорошенные снегом. Туда, наверх, нам предстояло карабкаться на следующий день еще на 800 метров. Но это завтра, а сегодня нужен костер. Дров нет, лес мокрый, но все же умудрились разжечь огонь под навесом у перевалочной избушки. Переоделись в сухое. Это первое правило для работы в горах. В рюкзаках, в непромокаемых пакетах сухая смена обуви и одежды, без этого долго здесь не протянешь. Ужин на скорую руку, горячий чай и спать. В спальнике, после адской муки преодоления горной кручи - неземной рай и мертвый сон, но не надолго. Птицы проснулись, запели часа в четыре утра, уже не поспишь. В седьмом - подъем, в восемь рюкзаки на спину и снова в гору. Но - теперь легче. Крутизны меньше не стало, лезем, как козлы по скальной тропке, но вершину, конечную цель, видно, и часа за три с половиной поднялись-таки на очередные восемьсот метров. Впереди перевал. Крутой спуск по рыхлому снегу, а дальше по горной долине, где снег, где ручьевая талая хлябь, пока в горный поток не упрешься.

Переправа через горную речку - дело отдельное. Сравнительно просто идти вброд по колено, устоять на ногах несложно. Скорость реки более метра в секунду и скользкие булыжники на дне. Если вода доходит до торса, парусность тела столь велика, что преодолеть поток, не искупавшись с ног до головы в ледяной воде, вместе с тяжелым рюкзаком, нереально. Нас судьба от такой напасти уберегла, целиком купаться не пришлось. К четвертому дню пути остался последний, затяжной подъем, и вот он, высокогорный стационар Джуга. Несколько домиков на опушке леса у границы альпики. Выше только альпийские луга и скалы, правда, не очень высокие, около 3000 метров. Один день неомраченного солнца Джуга нам подарила, позволив увидеть кавказский тетеревов, туров, серн и ланей. Всего лишь один день, но сколь же великолепны заснеженные горы, изумрудно-зеленые луга и рыжевато-серые скальные массивы. Слова тут бессильны, да и фотографии не поведают о чистоте горного воздуха, нежности солнца, торжественной тишине поднебесного мира. Рассказать об этом трудно, забыть невозможно. Повсюду, по склонам лугов, в невысокой еще траве белые, желтые и синие цветы, вестники пришедшей в горы весны. Пройдет немного времени, и высокотравье сменит их, поднявшись в рост человека, а местами так, что всадника на лошади будет чуть видно. Склоны гор изрезаны руслами ручьев и ручейков, говорливых и неугомонных в это время года. Вода шаловливо скачет и бурлит в каменистых руслах, неудержимо уносясь вниз, навстречу с другими потоками. Набирает силы, чтобы ниже обратиться в бесноватую кипящую стихию горных рек, сметающих на своем пути переправы из вековых деревьев, ревущих подобно разъяренному зверю в теснинах сырых ущелий, неудержимо несущих ледяные потоки вниз, на равнину, к людям.

Животные в горах Кавказского заповедника.

Как умудряются жить в этом ледяном беснующемся вареве форель и различные водные беспозвоночные, уму непостижимо. Воистину велика созидательная сила природы, сумевшая приспособить свои чада к жизни в горных реках или на горных кручах, где нет пути человеку, но с легкостью цирковых акробатов скачут серны и круторогие туры. На зелени альпийских лугов пасутся небольшими группами лани. Сейчас, в начале июня, у них малыши. Заботливые мамки прячут их по опушкам горного криволесья, наведываясь только для кормления. Малыши еще слишком слабы, но пройдет немного времени, и, если судьба убережет от медведей, шатающихся в поисках оленят, оставшиеся в живых будут пастись вместе с матерями.

Заходят в альпику и волки. Раньше в горах обитали горные, некрупные звери, теперь, если верить наблюдателям стационара Джуга, появились крупные степные бандиты, способные небольшой стаей справится с оленем-рогачем, оставив после кровавой пирушки рожки да ножки. До сих пор бродят еще в горных лесах, выходя к солонцам на лесные поляны и альпийские луга, зубры. Стало их несравненно меньше, но увидеть кавказских гигантов пока еще можно. Тропы в местах выхода родников обращены копытами зубров в жидкое, вязкое месиво. Леса заповедника еще служат убежищем дикому зверю, но будущее копытных не столь уж радужно. Прямо по пройденному нами маршруту предполагается строительство автомагистрали Черкесск - Адлер. Суда же планируется и перенос и железной дороги. С разных сторон наступают на заповедник горнолыжные курорты. В районе горного массива Фишт курорт Лагонаки, а со стороны Адлера, Красная поляна, уже названая народной молвой Путинградом. Грустная картина, как и везде сейчас в России.

И все же хочется верить, что горная жемчужина Западного Кавказа - Кавказский заповедник, выживет, Останутся в веках горные леса, и еще долго будут радовать взор наших потомков изумрудные ковры альпийских лугов, величавые, заснеженные вершины гор и мрачные ущелья горных рек. Но для этого одной веры недостаточно. Каждому человеку, живущему ныне в нашей многострадальной стране надобно понять, что будущее наших детей и внуков зависит от нашего жизненного выбора. Жить ли, плывя по течению мутных вод российской действительности, или противопоставить себя, свой труд, свою совесть, у кого она еще осталась, бездумной жадности человеческой. Угрожающей не только большинству населения нашей Родины, но и ее нерукотворным богатствам, недрам, лесам и рекам. Тому, без чего человеку на земле невозможно жить долго и счастливо.

Источник: В. И. Булавинцев. «Там где живут зимородки.» Москва, 2010.

Комментарии:

Нет комментариев :( Вы можете стать первым!